和服

「和服」「着物」「呉服」それぞれの違いを示す。

和服と洋服とでは、前の部分の重ね合わせかたが異なる。ワイシャツなどの衣服は、女性は自分から見て服の左側の上に右側を重ねる（左側が自分にとって手前になる）いわゆる「左前」で着るが、和服は男女問わず服の右側の上に左側を重ねる「右前」となる。右手で懐に入れたものを取り出しやすいのである。和服で左前として着るのは死人である（切腹の際には左前に着物を着る作法がある）。うっかりミスが多い点なので要注意。普通に（右前に）描くときは小文字の「y」の形と覚えておくと便利。

浴衣byねざ（あり

現代において女性が和服を着る際、シワや緩みが出ると見苦しいとされ、タオルやパッドなどを使って補正するが、和服が普段着として一般的な時代は、このようなことはしていなかった。当時は着物はそれぞれの体形に合わせて着付けるのがよしとされ、普段着はもちろん礼装も、現代に比べるとルーズな着方をしていた。和服と洋服を組み合わせる事も普通にあった。大正時代のファッション雑誌に掲載されたコーディネート（イラストや写真）や昔の写真からも、着物の着方が現代のように堅苦しいものではなかったことが窺える。この様になったのは高級路線を謳い始めた昭和後期からであり、着物文化衰退の原因とされる。

（普段着として気軽に着れなくなってしまった）

着物警察という迷惑行為も散見され、そのために和服を着るのが怖いと言われることもあるが、最近はさすがに他人様の服装に文句を付けたり勝手に弄ったりするのはいかがなものかという意見もあり、下火になってきたとも言われる。

和服の仕立てを「和裁」というが、洋服を仕立てる「洋裁」とは全く考え方が異なっている。洋裁と違って型紙を使わず、体形にフィットしない（股引などの一部の下衣は除く）ので、着付け方で様々な体形に融通を持たせることができることや、縫い代を極力切り落とさず、布地に無駄が出ないことなどが特徴。

雑巾、とまではいかないものの、簡単な浴衣程度なら教われば誰でも作れる。

さらに、縫い目はほどいて何度でも仕立て直すことができるので、紬のような丈夫な布地であれば、体形の変化に関わらず同じものを一生着続けることも可能。

このように、和服は資源を無駄にしないという意味で、とても合理的な衣服である。

幸運の青い鳥by式守楼花

上記のようにきっちりとした着付け方で描くことも多いが、キャラの性格に合わせてわざと崩した着こなしで描くこともある。また、女性キャラは現実に比べて胸が非常に大きく描かれることもあり、ディアンドルの様に帯で胸を支えて胸を強調する描かれ方をすることも多い。

ちなみに和服の女性は下着をつけなかったと言われるがこれは一部事実でありさらしも基本的には武士や僧侶の衣装で女性はつけなかった。（襦袢を下着と考えるなら着ていた）。下は平安時代には何もつけていなかったが、江戸時代になって湯文字という巻きつける布が生まれた。これにはいわゆるクロッチの部分は存在しない。

女性がパンツを履くようになったのは昭和初期にズロースが普及してからである。

創作物では着物をアレンジした衣装が多いが和ロリ・和ゴス・着物ドレス・ミニ着物・和風メイドに似たものも多い。へそ出しに改造したへそ出し和服やへそ巫女もある。

普段着 : 浴衣 色無地

羽織 : 陣羽織 丹前(褞袍) 袢纏（半纏 どてら ちゃんちゃんこ） 法被

他 : 訪問着 喪服 作務衣 水屋着

下着 : 足袋

衣類　服 礼装 礼服

和 和風 和装 着物 巫女 袴っ娘